Kui rääkida California külastamisest, on austraallased üsna etteaimatav kamp. Me karjume hulgakaupa Los Angelesse ja San Franciscosse, tantsime tuhandete kaupa läbi Coachella ja Burning Man ning see muster on kordunud aastakümneid. Aga mis juhtus päevadega, kus lihtsalt kuhugi lennati ja selle käigus välja nuputati? Kui saate lihtsalt auto rentida, valige oma seiklus. Noh, nagu ma hiljuti teada sain California kuldriik, vanad head ajad võiksid tagasi tulla paremini kui kunagi varem.
Kuldriik on California kirdeosa, mis kallistab Sierra Nevada aheliku lääneosa. Piirkonnas elab USA ajaloo suurim massiline ränne, kui 1848. aastal avastati kuld ja sellele järgnenud 300 000 „49ersi“ suundusid läände helveste, tükikeste ja varanduse otsinguile. Kuid kuigi kullakaevandamine on tänapäeval pigem hobi kui tööstus, on mägede, jõgede, ajaloo, arhitektuuri, veini, taskukohasuse, sõbralike inimeste ja hingematvate teede kombinatsioon sellest ideaalne koht vanamoodseks reisiks.
Lendasin Sacramento lennujaama ja suundusin otse Enterprise'i rendiplatsi poole. Kuna ma ei teadnud täpselt, mida ma olin broneerinud, olin ma natuke põnevil, kui mind tervitas mu Zoolanderi-laadne vanker: Jeep Wrangler.
Katus maha. Jitterbug sisse. Teel Sacramentosse.
Mul õnnestus oma jetlag kasutusele võtta, jalutades ümber Sacramento vanalinna. Kesklinna 8 kvartali jagu on alates 1800. aastatest suures osas muutumatu ja on nüüd klassifitseeritud ajalooliseks pargiks. Vanade hoonete ja raudteemuuseumi kombinatsioonil oli kerge Tuleb verd tunnen seda (välja arvatud, et keegi ei joonud minu piimakokteili) ja pärast seda, kui Visit California sõbralikud inimesed andsid mulle mõned kaardid ja teabe, oli aeg magada.
Järgmine hommik algas pilguga minu tolmusele kaardile ja veelgi tolmumale peegeldusele. Iga tee tundus käänuline, igal linnal oli ajalugu. Kuid kuna mul oli vaid mõni päev, otsustasin alustada kaevandusbuumi suurima sõlmpunktiga Downieville'iga. Kuigi linna nimi ei olnud just ujuv, kompenseeris sõit sinna rohkem kui võimalik. Värske lumesulamis voolas mööda jõgesid, California moonid õitsesid, teed madusid ning mets ja kivi olid nii kaugele kui silm ulatas. Ma ausalt ei suutnud uskuda, kui vaiksed olid teed, arvestades, et piirkond oli nii Sacramento kui ka San Francisco lähedal.
Kui linna jõudsin, ei suutnud ma naeratamist lõpetada. Tundus, et 100 aastaga pole palju muutunud ja vaevalt oli inimest silmapiiril. Linna läbiv jõgi oli kõrge ja võimas ning kuigi ma lootsin basseiniga kühveldada välja mõned kuldnugid, teatas mulle kohalik, et see on pisut keerulisem protsess. Kui küsisin, mida inimesed siin teevad, vastas ta: “Kohalikud töötavad, turistid sõidavad rattaga”.
Jalgrattasõit tähendas tegelikult mägirattasõitu. Downieville on põhimõtteliselt California allamäge pealinn ja koduks nüüdseks kuulsale Downieville Classic mägirattavõistlusele. Niisiis õnnestus mul pärast pikka kaheminutilist sõitu kogu CBD ümber leida jalgrattapood, mis lubaks mul pedaali kasutada.
Downieville Outfitters on üks kahest jalgrattarendi kauplusest linnas ning omanik Greg elab ja hingab iga koha peal. Kui ma olin ikka veel aukartuses, et mägiratastel on nüüd hoob, millega saab lennult istme kõrgust reguleerida (sellest on juba tükk aega möödas), soovis Greg mind mõnele rajale välja viia. Isegi algajal marsruudil oli Downieville'is hõlpsasti näha mägirattasõidu atraktiivsust. Uimastav maastik igal sammul, voolavad jõed, hästi hooldatud rajad, näete isegi kullapalaviku tagajärgi. Oleksin võinud kogu pärastlõuna ratsutamist jätkata (kui poleks piimahappe liitrid küllastanud oma nelikveosid) ja pärast paari kohalikku keetmist oli aeg see päev nimetada ja jõe ääres sulgeda .
Järgmisel hommikul ärkasin kõndides nagu kauboi, kes veetis natuke liiga kaua sadulas. Nii et seda silmas pidades mõtlesin, et võtan pausi lihastel põhinevatest tegevustest ja sukeldun mõnda kohalikku kultuuri. Nevada linn oli vaid tund lõuna pool, nii et laadisin Jeepi üles ja sõitsin mööda maalilist kiirteed 49.
Ligikaudu 3000 elanikuga antakse teile andeks linna nime küsitlemise eest. Kuid mida neil arvuliselt napib, need korvavad saavutused. Näiteks kohalik teater on lihtsalt California vanim. Esinejad nagu Mark Twain, Emma Nevada ja Jack London on aastate jooksul Nevada teatrit kaunistanud ning kohalik kunstikultuur õitseb jätkuvalt. Alates lõunasöögist maitsvas Heartwoodi kohvikus kuni kokteilideni hämmastavas baaris Golden Era, kirjutas iga teine inimene, kellega ma rääkisin, kas kirjutas, laulis, mängis, maalis, produtseeris, kokkas või oli lihtsalt loov.
Nevada linnas on mitmel viisil väga Byron Bay tunne, mis voolab läbi veenide. Kuid kus Byron tunneb end tänapäeval pigem turistide teemapargina, on Nevada City ainulaadne kokteil ajaloost, kultuurist ja inimestest, mis maitseb iga lonksuga autentsemalt.
Kui mu peavalu oli mingi näitaja, siis tundus, et tarbisin Nevada Cityt natuke liiga palju. Aga kui mõned jäised kärestikud olid lihtsalt tee ääres, arvasin, et hea pritsimine näole võib mu kulmud tagurpidi pöörata. Ameerika jõgi oli see, kust James Marshall 1849. aastal esimest korda kulda avastas, ja kui mägedest alla voolas lumesulamine, kõlas see nii, et minu paratamatu katkestamine parvelt võib isegi tuua kaasa avastuse (või statistika).
All-Outdoors Whitewater Raftingu meeskond on Ameerika jõel navigeerinud põlvkondi ja kinnitasid mulle, et olen kindlates kätes. Olles alati karistuse imetaja, läksin vabatahtlikult paadi juhiks ja andsin sõudejuhiseid oma kaaskaaslastele. Ma polnud kindel, kas see oli jahedus õhus või mõte, et pohmellis austraallane viib nad oma vesisele hauale, kuid varajane meeskonnatöö oli olematu. Aga kui kärestik kasvas, kasvas ka meie solidaarsus. Jah, see oli tuimalt külm ja tundus, nagu oleksime vee-dodge-em autos, kuid meil õnnestus kärestikel navigeerida, ilma et hing üle parda läheks.
Mul õnnestus leida tee ääres tööstusliku suurusega tulekaevuga majutus, nii et sõitsin oma külma märja kehaga Eden Vale Inn'i ja veetsin päikeseloojangu tunnid sulatamise ja üleannustamise teel.
Ärkasin pimedas suitsulõhnaga, suutäie s'more-ish põrguga, nii et mõtlesin, et kasutan oma suhkru ära ja alustan päeva matkaga. Amadori maakonnal oli maaliliste radade, moonide ja lõgismadude maine, nii et ühendasin kõik kolm ja läksin 7,2 miili pikkusele marsruudile Patti haugi juurde. Tõusev rada tähendas, et mida kaugemale mäest üles ronisite, seda paremaks muutus vaade jõele. Muidugi pidid sa veidralt madu rajalt õrnalt julgustama, kuid rahulikkus oleks teinud Darryl Kerriganile nädala põlvili.
Patti haug oli põhimõtteliselt märk ja 100 lehmapatsutust, kuid ülevalt avanev vaade oli igat sammu ja madudest kõrvalehoidmist väärt. Tagasi alla laskudes pakkusin kohalik kalamees mulle midagi rääsunud jooki ja ütlesin, et peaksin pärastlõuna jäänud aja veetma kiirteel asuvas seikluspaigas.
Seikluspaiga nimi oli tegelikult “Moaning Cavern Adventure Park”. Algselt arvasin, et kalamees saatis mind ebaseaduslikku seltskondlikku klubisse, kuid kui sõitsin üles ja nägin riietatud personali ning kaljuronimisseina, võisin kergendatult hingata. Nagu enamik asju Kuldriigis, oli seikluspark sama palju looduse ilu kui ka käimasolevad tegevused. Oru alla jääval tõmblukul ei pruugi olla sama eluohtlikku raftingu suminat, kuid üle puulatvade libisemise vaikust on raske ületada.
Kuna mu telefoni äratus tuletas mulle meelde, et pean Jeepi Enterprise'i tagasi viima ja mina Austraaliasse tagasi, ei suutnud ma naeratada, kui juhuslikud mu päevad olid. Iga linn, kuhu ma läksin, väitis, et see on „peaaegu California pealinn”, iga kohalik, kellega ma rääkisin, oli endiselt optimistlik: „Nende mägedes on veel kulda!”, Ma polnud päris valmis romantilise võlu eriliseks kaubamärgiks. California kuldriigi ja selle elanike kaudu. Kiirtee 49 on täis mõningaid parimaid kanjoniga sõitvaid (ja sõitvaid) teid, mida ma kunagi näinud olen, ja kuigi selle piirkonna elanikkond on üsna madal, ei ole ükski kohalik elanik alla ega välja. Isegi kui linnad ja inimesed pole teie asi, on Yosemite rahvuspargi aukartus just seal, mida uurida.
Paljud inimesed on üritanud kasutada Ameerika kõhualust, millest nad Kerouaci romaanist lugesid, kuid massilise arenguga kogu riigis kaob suur osa ajaloost ja võlust. Aga mitte kuldriik. See on ala, mis on täis tegelasi, lugusid ja alaealisi. See on metsik lääs kunstikraadiga. See on karm ja variseb loodusliku ilu alla. Selle kõige tõeline iroonia on see, et avastamise poolest kuulsaks saanud piirkond on Põhja -Ameerikas üks avastamata maanteesõite.
Iga inimene, kellega ma kokku puutusin, tundus kuidagi võrdselt üllatunud ja hoolimatu, et ma olin nende linnas, kuid nad olid alati vestlemiseks ja loo jaoks valmis. Nii väga kui mulle meeldivad maanteesõidud sõitmise ja loodusliku ilu pärast, muudavad need teekonnal loodud ühendused need siiralt väärtuslikuks.
Tsiteerides ühte Nevada teatri parimatest: „Reisimine on saatuslik eelarvamustele, fantaasiale ja kitsarinnalisusele ning paljud meie inimesed vajavad seda nendel põhjustel väga. Avaraid, tervislikke ja heategevuslikke vaateid meestele ja asjadele ei saa kogu elu jooksul ühes väikeses nurgas vegeteerides omandada. ”
Samuti meeldib teile:
12 parimat seiklusblogi
10 parimat ülemaailmset sihtkoha linna rahvusvahelistele reisijatele
18 parimat lennuvõrdluse veebisaiti ja Skyscanneri alternatiive
