Lõpptulemus - vaadake uudiseid #17 - Meeste elu veebipäevik

Kuna Austraalia temperatuur langeb aeglaselt ja me läheme aasta jahedamate kuude lähedale, annaksime andeks, kui nad otsustavad hoopis auku pugeda ja külma oodata. Kuid enne seda vaadake selle nädala Wind Up'i ja vaadake, kas mõni neist kelladest aitab teil eughi hooaja läbi viia!

Breitling Navitimer 1884

Täiesti uus Breitlingilt on Navitimer 1884, mis teeb austuse nende rikkalikule lennundusajaloole. Kuulsa 1952. aasta lennunduse slaidireeglite kalendri abil näeb kella näidik ülimalt hõivatud ja lausa keeruline, kuid kui saate oma keerukuse ümber pea ümber pöörata, saate aru kella tegelikust funktsionaalsusest ja selle tegelikust otstarbest. Täiesti must ketas on valmistatud „par épargne” tehnikast, mis on kantud kindlale hõbedasele taustale, mis annab teosele keerukuse ja tuhmuse. Mitte-mõttetu automaatkaliibriga Breitling 21 töötab Navitimer umbes 28 800 vibratsiooni minutis. Suurusega 46 mm, kuid valimisteksti hulga tõttu ei tundu see piiratud valimiskinnisvara tõttu nii suur. See on kas kummist rihma või terasest käevõruga ja selle hind on alates 11 390 dollarist.

Audaz Sprinter

Eelarve on piiratud? Kas siseneda turule potentsiaalse ostjana? Kas soovite korralikku igapäevast peksjat, mis panka ei murra? Siis võib see olla teie ideeost. Audaz Sprinter ühendab kaasaegse esteetika funktsionaalse disainiga, et luua tükk, mis paistab silma kaasaegsete 1000 dollari alamkroonide hulgas. Selle ketas on hästi loetav ja sellel on tekstureeritud valge sisemine ketas, mis sisaldab ka kronograafi alamregistreid. Tundide numbrid on suured ja silmapaistvad ning käed on piisavalt nähtavad, et eristada neid nende taga olevast segast ruumist. Minu ainus probleem on see, et selle toiteallikaks on kvarts. Eemaldage aku, lisage Miyota jõul töötav mehaaniline liikumine, tõstke hind vastavalt üles ja teil on võitja. Vastasel juhul ei saa te selle hinna eest valesti minna.

Breguet XXI tüüp 3817

Ilus kombinatsioon uue ajastu kellatehnoloogiatest vanakooli piloodi kella võluga, tüüp XXI annab tunnistust Bregueti kellade mitmekesisest spektrist. XXI pole kaugeltki nii populaarne kui nende klassikalisemad ja rafineeritumad kollektsioonid, kuid see on noogutus eelmise aasta kellade arhitektuurile, kuid mängib samal ajal ka kellahuviliste uuemate põlvkondade kaubaalustel (kaasa arvatud mina!). Nupp on piloodikellale tüüpiline: ülegabariidilised tundide numbrid, hõlpsasti tuvastatavad kronograafifunktsioonid ja suured piklikud luminestsentskäed. Nüüd ma tean, et ma ei pea teile rääkima Bregueti tähtsusest haute horlogerie maailmale ega ka teile rääkima nende ilusatest kelladest (millest ma tõesti usun, et need on mõnevõrra alahinnatud ja tähelepanuta jäetud), kuid ma tõesti usun seda käekell koondab Bregueti esindatud parimat. Saate käekella, mida saab iga päev kanda, imeliselt kaunistatud liigutusega - see määrab kellad, mis on sellest palju kallimad. Automaatkaliiber 548Q/2 on suurepäraselt viimistletud ja sellel on kuldne rootor, millele on peale kantud ilus tekstuur. Tõeliselt suurepärane ajanäitaja ühelt minu lemmiktootjabrändilt.

Greubel Forsey kunstiteos 2, väljaanne 1

Geubel Forsey kollektsiooni Art Piece uusim versioon Art Piece 2, väljaanne 1 on nii kellatehnika saavutus kui ka tüüpilise kellakujunduse esteetika mäng. Alates hõljuvast turbillonist kuni tekstureeritud pronksist sihverplaadini on meil käekell, mis pole kaugeltki normaalne. Tegelikult kulub aja määramiseks rohkem kui lihtsalt pilguheit randmele. Peate vajutama kell 4 asuvat tõukurit, mis omakorda aktiveerib ventilaatori, mis näitab tunde ja minuteid. Väga lahe ja väga mõttetu. Peale selle on kõik tüüpiline Greubel Forsey. Kella kaunistab kaunilt viimistletud osade üleküllus ja kuigi sihverplaat on mõnevõrra segadusttekitav ja hõivatud, on ümbris kena ja lihtne ning sellel on turbilloni tagakülg ja selle sillad ning mõned kaunid ehted. Nad on isegi astunud sammu edasi kella isikupärastamisel, lisades juhtumile oma allkirja: Robert Greubel ja Stephen Forsey. See ei saa olema odav ja tõenäoliselt ei näe te seda kunagi päriselus, kuid siin on tõeline õudus.

HYT H1 Ghost

HYT ei ole kaubamärk, millele paljud inimesed kellamängu osas mõtlevad. Need on väikesed nišibrändid, mida teavad tegelikult ainult need inimesed, kes on horoloogiaga kursis. Ja ma ei ütle seda kahjulikult. Sellise erineva ja oma juurtele vastava kaubamärgi leidmiseks on vaja palju kaevamist. Kui te ei tea brändist palju, soovitan teil võtta aega, et lugeda nende eetost ja suunda alloleval lingil. Vastasel juhul lubage mul tutvustada teile H1 Ghostit. Nende H1 vedelikul põhineva keerulise kella pimendatud versioon, mis võtab horoloogilise maailma tormi. Disain on keskendunud mustale kõigele. Must vedelik, mis ei peegelda valgust, must titaankarp DLC, mustad sillad ja põhiplaadid. Sõna otseses mõttes kõik must. Ma ei kavatse süveneda tüki mehaanikasse, sest ma võiksin täita artikleid, mis väärivad lihtsalt rääkimist ajast, kuidas see näitab, kuid esteetilisest seisukohast on see imelikult ilus. See näeb rohkem välja nagu Lamborghini mootor kui kell, ja struktureerimata arhitektuur mängib suurepäraselt steampunk-tüüpi disaini, mida HYT nõuab. Piiratud ainult 50 tükki kogu maailmas ja hinnaga üle 80 000 dollari, see ei saa olema igaühe tass teed, kuid teie absurdselt rikka sõbra jaoks, kes soovib tõsist haute horlogiere'i, suunake need kummituse suunas (ja jah, mina ütles hardcore).

MB&F LM1 M.A.D. Dubai piiratud väljaanne

Mulle absoluutselt meeldib MB&F. Kui maailmas oleks üks ettevõte, kellel oleks tõepoolest võimalus see kellaajamaailma traditsioonide juurde viia, oleks see MB&F. Ma pole päris kindel, et võin vanduda, kuid kui saaksin, oleksin sellesse avaldusse paar korda f-sõna lisanud. Mulle ei maksta kaubamärkide eest, et ma näeksin oma arvamust viltu, ma ütlen seda nii, nagu see on. Ja see on tõde, ma tõesti armastan MB&F -i. Mida nad teevad, mida nad esindavad ja kuidas olevik ise oma kellade kaudu ideaalselt joondub. Pole jama, joonte hägustumist ja mis veelgi tähtsam - tarbija saab alati selle, mille eest maksab: kõrgeima kaliibriga kellatootmise. Koostöös Ahmed Seddiqi & Sonsiga toodetud LM1 Dubai Limited Edition on juba uskumatu LM1 ilus esitus. Valmistatud titaanist ja CVD-ga töödeldud rohelise numbrilauaga, sisaldab see araabia-hindi numbreid tundemärkidena paremal alamvalikul; austusavaldus Dubaile ja austatud araabia rahvastele, olen kindel. Liigutades on see ikkagi rumalalt täiuslik, nii et ma ei hakka sellega liiga palju tegelema. Pean vaid ütlema, et kui saate ühendada liikumise täiuslikkuse esteetilise köitmisega, on teil absoluutne võitja. Jaemüügihinnad on kõrged, peaaegu 100 000 dollari dollari lähedal ja saadaval ainult Dubai MB & F M.A.D galeriis, kuid see on tõesti ilus tükk.

Vacheron Constantin Quai de IÎle 4500S

Vacheroni uhiuus on roostevaba teras Quai de IÎle, viitenumber 4500S. See on esimene roostevabast terasest Quai de IÎle ja sisaldab uut automaatset kaliibrit 5100. See on saadaval kas valge või musta sihverplaadiga, kus valge on ametlikuma välimusega ja must sihver pisut juhuslikum. Korpus, nagu mainitud, on roostevabast terasest ja järgib padjapüüri tüüpi konstruktsiooni. Piklikud korgid ja väike kroon muudavad kella õhukeseks ja peaaegu ristkülikukujuliseks. Kuid ümardatud ja õhukese raamiga sihverplaat muudab tegeliku sihverplaadi 3D -efektiga sarnaseks. Vacheroni kavatsusest või mitte, ma pole täiesti kindel, kuid see lisab teosele veel ühe selguse ja huvi mõõtme. Kuupäevafunktsioon järgib moodulkonstruktsiooni oma, kus seda tähistab sisemine peatükirõngas, samas kui kuupäev on spetsiaalselt tähistatud pöörleva kolmnurkse indikaatoriga. Tundide numbrid näitavad ainult paarisnumbreid, paarituid aga roostevabast terasest kangid, mis lihtsalt tasakaalustavad muidu hõivatud välimusega valimisnupu. Kaliibri 5100 toiteallikaks on roostevabast terasest roostevabast terasest rootor, mis annab volframist umbes 60 tundi energiat. Prognoositav jaemüügihind seab 4500S umbes 20 000 dollari piiri, mis on väga õiglane, arvestades Vacheroni kellade põlvnemist.

Victorinox Šveitsi armee Airboss 241720

Näitasin seda kella oma Instagrami lehel (@haulogerie) umbes nädal tagasi ja see võeti päris hästi vastu. Ainus probleem, mille ma kommentaaridest avastasin, oli see, et hind oli natuke kõrge. See näeb välja väga sarnane Seiko 5 omaga, kuid mõned erandid. 42 mm ümbris kannab endas sügavate ja tumedate mustade üldist teemat. Korpus ise on peale kantud teralise lihvimislaadse viimistlusega, mis on ilusti nihutatud, kuid sisemise sihverplaadi peaaegu läikiv välimus. Välimine sihver on ümmarguse graveeringuga ja halli värviga tumenenud. Rakendatud tundide numbrid paistavad tumedast valimispiirkonnast silma ja sisemine peatükirõngas, mis näitab 24-tunnist aega, on tähistatud punasega ja tegelikult trükitud safiirkristalli tagaküljele. Punane sekundiotsik näeb kogu pimeduse seas hea välja ja muudab mõõgakujuliste tundide ja minutite näidikutega hõlpsaks aja määramise. Musta kangarihma punane õmblus kannab kenasti kella teemat ja näituse caseback võimaldab näha korralikku Šveitsi ETA 2892 automaatset liikumist. Nagu ma mainisin, on selle hind veidi kõrgem, kui ma oleksin oodanud (ja selles osas meeldis), kuid kokkuvõttes on see üsna mitmekülgne igapäevane peksja.

A. Lange & Söhne Saxonia Kuu faas

Olen Langega jõudnud järeldusele. Arvan, et parim viis nende kellade subjektiivseks analüüsimiseks on kaheastmeline lähenemine. Üks on vaadata üle kella üldine esteetika ja teine ​​vaadata kella mehaanikat. Olgu, nii et alustades esteetikaga ja tegelikult pole palju kurta. Valimisklahv on puhas ja krõbedalt valge, tunniindeksid on kenad ja õhukesed, väikeste sekundite alamvalija on peen ja loetav, kuufaas on ilus ja mõõgataolised käed on kaunilt viimistletud. Korpus on proportsioonis hästi 40 mm ja ainult 9,8 mm paks, kõrvad on selgelt väljendunud ja kroon on väike ja märkamatu. Minu ainus etteheide on liiga suur kuupäevaaken. Kui see oleks paar millimeetrit väiksem, siis arvan, et tüki mõõtmed oleksid piiripealsed, kuid Lange kasutab tavaliselt enamikus kuupäevakõlblikes osades suuri kuupäevaaknaid. Mehaaniliselt oleks minu ainus etteheide see, et rootor varjaks ilusti lõpetatud liikumise vaadet, kuid Lange on otsustanud kasutada väljalülitatud rootorit, mis ei blokeeri liikumist täielikult vaateväljast. Käsigraveering tasakaalukraanil on ilus, põhiplaat on ilus, tasakaalu juveelid on ilusad. Pagan, isegi rootor on ilus. Sisemise automaatkaliibri L086.5 kohta pole kaebusi. Saadaval kas valgest kullast või roosast kullast. Lange demonstreerib jätkuvalt oma võimeid Saxonia kuufaasiga. Minu jaoks kindel võitja.

Patek Philippe Grand Complications 5204R

5204R on Pateki uusim versioon nende tunnustatud "suurte komplikatsioonide" real. See ühendab rattrapante tüsistuse igavese kalendriga, et oma õnnelikku omanikku ahvatleda ja köita. 5204 roosakuldne versioon näeb välja pisut klassikalisem ja keerukam kui tema plaatinavend. Valimisklahvide proportsioonid on üsna ideaalsed, kus miski pole tõesti paigast ära või pole mõeldud seal olema. Kõik täidab oma funktsiooni ja seda on rakendatud kõige märkamatumates kommetes. Minu ainus pahameel on see, et numbrid kolmel alamvalimisregistris ei ole kõik ühes suunas orienteeritud. Näiteks alamvaliku korral kell 9 (näidates sekundeid) ei ole 10-sekundilised numbrimärgid kõik ühtmoodi joondatud. 50, 60 ja 10 markerit on 40, 30 ja 20 markeriga erineval viisil. Kuigi see võib tunduda piiripealse OCD -na, kui valmistute selle tüki soetamiseks kulutama väikese varanduse, tuleb kõike arvesse võtta. Ma ise ei suudaks sellest kaugemale vaadata ja sellisena peaksin selle muidu täiusliku tüki edasi andma (kui mul oleks raha, muidugi!). Tõeline põnts ja midagi, mida ma loodan, et Patek suudab tulevikus parandada. Vaadake Journe'i Chronométre Bleu. Kõik numbrid on samas suunas ja neid kasutatakse samas suunas. Kuid igal juhul, lisaks väikesele (ja tõenäoliselt ebaolulisele probleemile) on 5204R tõeliselt ilu ja midagi, mida ma tahaksin kätte saada.

Samuti võib teile meeldida:
Tuul üles - vaadake uudiseid #14
Tuul üles - vaadake uudiseid #15