Siin on reisilugu, mida te oma Lonely Planeti juhendist ei leia. Üks meie kaasautoritest uuris mõnda aega ühe maailma lemmikpuhkuse sihtkoha pragusid ja lõhesid, et saada sõrm pulsile selle kohta, mis asub tõelise linna, ilu sürreaalse ja asukoha poolest peaaegu fantastilise koha all. , kuid hindas siiski reaalsust, millega seisavad silmitsi kõik teised asustatud kohad Maal.
Kell on 23.54 reede õhtul. Minu lennukist Honolulu rahvusvahelisse lennujaama maandumisest on möödas vaid seitse tundi ja minu kontaktisik Kris* on lubanud mulle ööbimise, mida ma ei unusta Waikiki öistes kohtades. Nagu midagi filmist, liitume noorte, vähe riietatud emaste järjekorraga väljaspool kohta, mida mulle öeldakse nimega „Sõltuvus”. "See on parim, vennas, me hakkame nii haarama, see koht on tüdrukuid täis", ütleb Kris mulle, kui ta piserdab diskreetselt kokaiini joone oma õunakella kohale ja nuusutab seda, samal ajal kui põngerjad muutuvad paariks. paar ukse taga. Kriisi sõber Rocco*, suur polüneeslane, kellel on kaelatätoveering, tuleb pärast veel kümmet minutit ootamist kohale ja koorib esitaskus rullilt kaks 100 -dollarilist pangatähte, libistab need uksehoidjale ja meid juhatatakse tagant. järjekorda. "Tal on selles linnas koksimäng lukus," ütleb Kris mulle, ulatades mulle diskreetselt selja taga oleva väikese kilekoti.
Peaksin sisse ütlema, et ma ei tulnud tegelikult Hawaiile narkootikume tegema ja lahtiste naistega pidutsema, mitte igatahes mitte, aga ma ei tulnud ka Pearl Harbori bussiekskursiooni tegema ja 25 dollari eest kilpkonnaga snorgeldama sh lestade rentimine. Tulin siia, sest olin kuulnud selle pöörase ja väikese koha mitmekesisusest ja positiivsusest. Alates multikultuursetest ja rahvusvahelistest kogukondadest, mis ei erine minu kodust Sydneys, kuni sügavate armideni, mis jäeti maha jõhkrast sõjast, kuni selle koha rikkaliku Polüneesia ajalooga, mida kohalikud nii vabalt ja armastavalt jagavad, võin öelda, et tean Hawaiil, mis erineb brošüüridest ja reisikirjadest.
Suundume vannituppa kohustusliku joone juurde ja tantsupõrandale naasmisel juhatatakse meid tagatuppa, mille kolm tüdrukut playboy-jänku riietuses esitlesid halli hanega (luban, et see juhtus sõna-sõnalt) , ja pidu on käes. Kõik see pole mulle midagi maksnud, muide, minu kontaktisik Oahus nõuab, et ma maksaksin kõik, "vaid väike Hawaii külalislahkus, mu sõber", ütleb ta pidevalt, kui annab paarikümne eest paar jooki või tõmbab välja kott teise löögijoone jaoks. "Me näeme, kuidas me siin läheme, me kas võtame kupatuse, võtame nad majja tagasi ja puhume öö läbi, või kui soovite jahtuda, siis lihtsalt rullime liigese ja istume rannas."
See, minu esimene kahest ööst Waikikis järgmise kahe nädala jooksul, ei olnud ebaviisakas šokk. Olin varem Krisiga pidutsenud, kui ta Sydneys viibis ja tean tema erilist maitsekotti. Kuid ta on ideaalne reisijuht. Kuue jala ja kahesaja naela juures on Kris regulaarselt jõusaalis, treenib MMA-võitlejana ja tal on päevitus, mis viitab sellele, et ta on veetnud oma kahekümne seitsme aasta parima osa troopilises paradiisis elades. täpne kokkuvõte. Koos oma laia valge naeratuse ja hulljulgete naljadega on temast raske mööda vaadata ja ta on Oahu tänavatel hästi tuntud, nagu ma varsti saan teada. Kõigi valgete puudrite, hiliste ööde ja koledate tegelaste puhul, keda me kohtame, ei lakka ta kunagi lõbutsemast. Iga liigeste puhul, mida me kell 3 hommikul suitsetame, et aidata meil magada, äratab ta mind hommikul kohviga, et viia mind mõnele teisele loodusmatkale. Igaks ööklubiks, kus me sageli käime, soovitab ta uut juga, mida hiljem vaadata. Ühel öisel ekskursioonil võtsime seda sõna otseses mõttes ja jätsime Honolulu tagatänavatest baari, et kell 2 öösel Manoa juga matkata.
On midagi öelda, kui istuda kell 2 öösel kivises, kolm jalga sügavas lombis loodusliku allikavee all, kõrgel nagu Willie Nelson umbes 1968. aastal, vaadates veatut tähistaevast öötaevast.
Hawaii, nagu igaüks, kes on seal kunagi käinud, teab hästi, on loomulikult väga ilus koht. Brošüürides on tõde. Rannad on puhtad ja vesi on ilus sinine. On kilpkonni, kes ujuvad surfamas. Päike paistab peaaegu iga päev. Seal, kus ma peatun, Manoa mägedes sajab iga päev umbes kakskümmend minutit kerget vihma, jättes kogu oru kohale tohutu terava vikerkaare, mis lookleb lõuna pool Waikiki.
Kohal on ka suurepärane ajalugu. Külastame baari nimega Sarento’s Ilikai hotelli kohal, vaatega Waikiki sadamale, mis avati kuuekümnendate alguses. "See taburet, millel sa istud", ütleb Kris mulle "Elvis istus seal". See on tõsi, ma vaatasin seda. Elvis Presleyle kuulus kunagi kogu 24th korrusel Ilikai hotellis ja sageli Hawaiil puhkamas (ta ei reisinud kunagi väljaspool USA -d.)
Kõikjal on ka meeldetuletused Ameerika ajaloo ikoonilistest osadest, mis asuvad Waikiki tänavate suurte betoonsaalide vahel, mis asuvad kaubandusettevõtluses ja kapitalismis (mille USA ja Jaapani ettevõtmised turustasid juba ammu enne seda, kui Hawaii sai lipu tähe. ) Hotell Moana Surfrider, mis on ümbritsetud rannaääres sajandivanuse, seitsekümmend viie jala kõrguse banjaanipuu ümber, on üheks keerulisemaks üheksateistkümnenda sajandi lõpu arhitektuuri näide ja see oli kuningas Edward VIII mänguväljak. ta oli lihtsalt Walesi prints. Privaatset muuli, milles ta väidetavalt armus, entusiastlikku sukeldujat, enam pole, kuid seda pole raske ette kujutada.
Isegi Agatha Christie jäi siia kahekümnendatel. Sobiv, kuna hotell on ka Ameerika ühe kuulsaima mõrvamüsteeriumi kodu. 1905. aastal leiti Stanfordi ülikooli üks asutajatest ja California kuberneri endine abikaasa Jane Stanford surnuna oma toast The Surfrideris strihniinimürgituse tõttu. Kellelegi ei esitatud kunagi süüdistust.
Waikiki üks ahvatlevamaid omadusi on võimalus sõita suvalises suunas umbes pool tundi kesklinnast eemale ning leida end kas erarannast, kus on täiuslik valge liiv ja soojad lained, mille kinnisvaraarendajad ei tee viga. mäest, ilma pingutuseta, et kujutada end keset Jurassic Parki (siin nad ju filmisid) või ükskõik millises üle-Ameerika piirkonna versioonis, kus lapsed mängisid muruplatsil ja UPSi veokid toimetasid paketid saidilt Amazon.com.
Ja siis olete Honolulu kesklinnas. Nii ilus kui igapäevane vikerkaar Manoa kohal või saja-aastane banaanipuu Moana Surfrideri ääres võib olla, nagu iga linn, on teil kapitalistliku majanduse armid ja seal elavad unustatud Oahu inimesed. Honolulu on nagu väike New York. Tänavaid ääristavad sukeldumisbaarid, tätoveerimissalongid (sealhulgas see, kus meremees Jerry 1940. aastatel kuulsalt meremehi tätoveeris), stripiklubid, halb liiklus ja kõige laiem demograafia. Seal on ka Hawaii teater, mida nimetati "Vaikse ookeani uhkuseks", kui see esimest korda avati 1922.
Nende keskmiste tänavate ajaloo keskel peituvad narkarid, hüljatud võõrad, teravmeelsed inimesed, prostituudid ja edasimüüjad, kes ei muuda Honolulut erinevaks kui ükski teine linn maailmas, kui te selle vaid luudeni eemaldate. Slummid ja miniatuursed telklinnakud, mis on rajatud vaid kolme või nelja kiirtee võrgu alla linna ja sealt välja, on pidev visuaalne meeldetuletus tõelisest, vigasest sotsiaalmajanduslikust süsteemist, mis eksisteerib täiuslikus troopilises keskkonnas.
Kiirteed esindavad ka ebaõnnestunud süsteemi, kus Oahu saarel on Los Angelese, San Jose ja Seattle'i järel suuruselt neljas liiklusummik kogu USA -s. Raske uskuda, et nii väike saar, kus on nii vähe elanikke, võiks olla nii halvasti planeeritud, kuid selle mõju on kõigile nähtav iga päev. Istun hilises modell Tacomas koos Kris'i sõbraga, kelle nimi on Vivian*, kes sündis Vietnami rändajatele Big Islandil ja kolis Oahusse õigusteadust õppima. "Keegi USA -s ei usu tõesti, et see statistika võib olla tõeline, kuid see on tõsi," ütleb ta, kui istume, mitte liikudes, viisteist minutit. "See on väike elanikkond, kuid liikluse jaotamiseks on Honolulust sisse ja sealt väljas ainult üks tee, nii et see on õudusunenägu kõigile, kes peavad pendeldama, mis on enamik inimesi siin. Metroo pole nagu teistes linnades - teed on ainus viis reisimiseks. See teeb tõesti raskeks otsuse langetamise vahel, kas elada kenas majas ja iga päev pendelrände või elada töökohale lähemal, slummide lähedal. ”
Tagasi ööga koos Krisiga Waikikis ühinedes meiega tema sõber Luke*, kes tahab välja tulla ja meiega karaoket laulda. Prostituutide reast mööda minnes märkan, et nad kõik tegutsevad otse Oahu peamise varajase avaja, klišeeliku Iiri pubi nimega Kelly O'Neill's. Põhjus, miks ma leian, et see on selline eripära, on see, et pubis on igal päeval pärast kella 20.00 iga päev vähemalt kolm politseiautot, kes on valmis tegutsema.
"See on ebaseaduslik, kuid kõik politseinikud keppivad konksudega. Sellepärast töötavad nad tänavatel, kus on kõik politseinikud, ”ütleb Luke mulle. "See on kuradi veider, nad tegid neid kunagi vahi alla võtmise eest, kuid mõned politseinikud said selle eest tehtud, nii et nüüd panevad need haukurid neile maksma. Mõni annab allahindlusi, kuid arvan, et see on neile siiski turvalisem. See on kuradi imelik, aga kõik siin teavad seda. "
Võib -olla peale tänavatööliste saate Waikiki ja Sydney vahel tegelikult palju sarnasusi tuua. Klubid on kõik ühesugused (kuigi joogid on Hawaiil palju odavamad ja suuremeelsemad), see on täis segu nii austraallasi kui ka Aasia turiste ning see on loodusliku iluga koht, mis on nullini tumm kraadi, et teha teed kommertsturismile ja mõnes valdkonnas kinnisvaraarendusele. Nii murettekitav on kodutute arv, madala sissetulekuga eluasemetes elavate inimeste arv ja ebavõrdsus Hawai'i Kai päikeseliste häärberite vahel (seal elab koer, pearahakütt) ja vaid nelikümmend minutit mopeediga Honolulu tagumistel tänavatel, mis on kvartalite järel vooderdatud „taskukohaste” korteritega, mis ei erine millegi poolest ühestki teisest valitsuse kavast tagada oma elanikele võimalikult vähe raha.
Istun ühe korteri ülemisel korrusel koos uue sõbraga, kelle tegin linnas nimega Jay*. Jay istub bucket bongi kohal ja vaatab multikaid oma ühe magamistoaga korteris taskukohase elamise sinises mini-pilvelõhkujas. Jay kodust ei avane veevaateid, rannani pole viieminutilist jalutuskäiku. Lihtsalt kiirtee vaatamiseks ja uudishimulikult surnuaed, kohe kõrval.
"Oahul on palju erinevaid surnuaedu," ütleb ta mulle bongide vahel. "Paljudel erinevatel Aasia kultuuridel on erinevad uskumused," ütleb ta üsna tõsiselt, justkui üllatunud, et valge turist on tegelikult huvitatud sellest, kuidas see koht nii segaseks muutus. "Ja siis hukkus sõjas palju inimesi." Jay viitab muidugi II maailmasõjale pärast seda, kui Jaapani väed ründasid 1942. aastal USA merebaasi Pearl Harboris. "Iga kultuuri jaoks on erinevad hauaplatsid." See on Jaapani oma, sinna pole ammu kedagi maetud, toad said aastaid tagasi otsa. Umbes ühe miili kaugusel on veel üks hiinlane. ”Ütlesin talle, et märkasin teel olles hiinlast, kuidas see nägi suurejoonelisem välja. Sellel olid suuremad mustast marmorist hauakivid ja mausoleumid. Jaapani surnuaed oli rohkem rahvast täis väiksemaid hauakive või lihtsalt lihtsaid tahvleid. „Neil oli siis rohkem raha.” Ta ütles lihtsalt, viidates tolleaegsetele hiinlastest elanikele. "Jaapanlased olid siin sõja ajal ja pärast seda tõrjutud. See on kurb. 1920ndatel oli peaaegu pool Hawaii elanikest jaapanlased. Nüüd on see umbes viisteist protsenti või midagi. ”
Ta on õige, algeline uuring näitab, et Jaapani elanike arv Hawaiil on veidi üle kuueteistkümne protsendi. Kuid kuigi Jaapani elanikkond võib olla vähenenud, on kultuurilised meeldetuletused olemas, enamasti köögis. Enamik turiste on kokku puutunud Hawaii kõige kuulsama roaga loco moco. Küsitav kombinatsioon burgeripatrikast, riisist, praemunast ja sibulakastmest, võib selle viisakalt üle anda, et nautida Hawaii teist hõrgutist, poke (hääldatakse) poh-keh). Poke on lihtsalt värske püütud kala, kuubikuteks lõigatud ja kas soja-, äädika- ja seesamiseemnekastme või vürtsika majoneesiga. See on sushi kõige elementaarsemal kujul ja see on maitsev. Sooja pruuni riisi kohal serveeritud kausitäis kalaturgudel maksab naela eest 7 dollarit ja see on üks mu reisi tipphetki.
Ühel hommikul soovib Kris mind hommikusöögiks viia Morimoto’sse. "Usu mind, siit tuleb hullumeelne Obama, kui ta on kodus tagasi," ütleb ta mulle. Kõik Oahul soovivad mulle meelde tuletada, et praegune istuv president on kohalik ja arvestades, kui edumeelne on Hawaii osariigina, pole raske mõista, miks nad on uhked. Kõrgklassi restoran Morimoto's asub Waikiki sadamas, moodsa hotelli all ning on kaunis keskkond värske kala ja lihtsate klassikaliste Jaapani toitude jaoks. Kui kavatsete selles linnas toidule korralikult raha kulutada, on see see koht, kus seda teha.
Olen viimased kaks nädalat mopeediga sõitnud. See on Oahul tehtud asi, sest mis tahes sõidukit, mille võimsus on alla 50 cm3, käsitletakse samade seaduste alusel nagu jalgratast (või nii mulle öeldakse.) Särgita, kiivrit pole vaja, maksimaalne kiirus 50 km / h, see on kindlasti üks viis selle kummaliselt kauni linna õhkkond ja päikesekiired.
See on ka suurepärane võimalus taas visualiseerida erinevusi Hawaii jõukuse jaotuses. Hawaii Kai tänavad ja Kahala elamuteed on täiuslikud, rikkalikud, tasased lamedad pinnad, mida ääristavad suured valged majad ja kõrged, uhked lipuvardad, mis lehvitavad tähti ja triipe igal teisel või kolmandal kodul. Kuid Waikiki sadama ja Lunalilo maantee vahele sukeldunud sukeldumisbaar The Pint & Jigger on 20 km / h möödudes ebamugav ja karm, kuna sellel on esimesed märgid aukudest ja ketiaedadest, mis ulatuvad kilomeetrite kaugusele vaesematest osadest Honolulu. See on karm võrdlus Cartieri, Tiffany & Co ja Gucci lipulaevadega, mis asuvad vähem kui kolmekümne minuti jalutuskäigu kaugusel.
Olles veetnud kaks nädalat saare looduslikku ilu päevast päeva, veedan ma palju oma õhtuid turismilinna tuules, Waikiki südames.
Rannajoon, mis ulatub Waikiki sadamast Honolulu loomaaeda, umbes poolteist kilomeetrit pikk, on üks lääne kapitalismi äärmuslikumaid väljapanekuid, mida võib kogeda, ja see ei hõlma isegi Ala Moana keskuse tohutut avarust , suuruselt seitsmes kaubanduskeskus USA-s ja maailma suurim vabaõhukeskus, mis on vaid 10 minuti kaugusel. Ja pole raske mõista, miks. Hawaii on pikka aega olnud esimene rikaste Ameerika ja Jaapani turistide külastamissadam. Mulle avaldab muljet inimeste soov taha kulutada selliseid rahasummasid sellises kohas.
Isiklikult ei tundnud ma mingit soovi ennast selles kohas premeerida. Istusin teisel õhtul Waikiki rannas ja vaatasin ookeani, suitsetasin kookosemaitselist sigarit, mille ostsin ühest 56 -st ABC kauplusest (Hawaii lähikauplus - Waikiki sõna otseses mõttes igas nurgas müüakse kõike Aloha särgid, narkootikumid, liköör odavate maitsestatud sigariteni) ja ma tundsin end ümbritsevast nii alandlikult. Raha betooni džungel, võltsitud luau tiki taskulambid ja sünteetilised lillelised leed on kuidagi lihtne blokeerida. Stereotüüpne paks mees sarongiga, kes mängib ukulelet, on olemas, kuid selles on midagi ehtsat. Kohalikud armastavad tõesti jagada seda, mis on nende kultuurist järele jäänud. Lihtne on välistada asjaolu, et kookospähkli sigar maitseb tegelikult rohkem kui rifti päevituskreem kui magustatud tubakas. Nahkjalatseid on lihtne ära võtta, püksid üles keerata ja unustada kümned tuhanded teised valged inimesed, kes seda reisi iga päev teevad. Selle koha orgaanilisse rikkusesse on lihtne tahtmatult sukelduda. Et näha veetlust Waikiki tänavatel, Billabongi kauplustes, juustukoogivabrikutes, halvasti kujundatud t-särkides. Saare paradiisi aarded, mis pole veel kadunud, on nende jaoks, kes neid otsivad, endiselt olemas, peate lihtsalt tellima erilise, võib -olla isegi keeruka kaubamärgi, mis paradiis tegelikult on.
*Nimed on muudetud
